У плодовых деревьев чаще всего либо вырезают ветку целиком (на кольцо), либо укорачивают её, обрезая на какое-нибудь разветвление или почку. И тот, и другой приемы, конечно, хороши. Первый больше способствует осветлению кроны, второй - усилению роста веток. Но оба «говорят» об одном крупном недостатке: уж больно много древесины дерево произвело напрасно. Растёт ветка годами, а потом несколько движений пилки - и нет её. Вы выкинули килограммы органического вещества, с таким трудом синтезированного растением, сожгли, обратили в дым и пепел. И вновь вынуждаем дерево идти «на холостом ходу».

Чтобы свести такие потери к минимуму, не лучше ли в самом начале предупредить рост ненужных веток и усилить использование продуктов фотосинтеза на формирование урожая и тех веточек, которые в течение ряда лет будут молодыми, сильными, способными к обильному плодоношению? Состарятся - другое дело, не смогут активно «трудиться», тогда уж в силу необходимости придётся вырезать их и заменять новыми.

Плодоводам издавна известны такие приёмы, как ослепление почек, кербовка, кольцевание, пинцировка, изменение ориентации веток в пространстве. Своевременно и к месту применяя эти приёмы, можно существенно помочь дереву рационально распорядиться тем веществом, которое синтезирует зелёная лаборатория.

Если вы заранее знаете, что в каком-то месте вам ветка не нужна, а там хорошо развитая почка и из неё непременно вырастет ветка, то, не дожидаясь начала роста, ослепите её.

У основания хорошо развитой почки есть дополнительные, едва заметные. При гибели основной они обычно трогаются в рост. Чтобы этого не случилось, вместе с основной почкой пальцами выщипните или вырежьте ножом и дополнительные с кусочком коры. Но постарайтесь не трогать камбий, т. е. не соскабливайте до древесины. Тогда рана быстро и хорошо зарастёт, а ветки не будет.

Этот прием эффективен только при формировании молодых деревьев и при выделении некоторых искусственных форм кроны. Пытаться заменить обрезку взрослых деревьев ослеплением почек - занятие бесполезное. На взрослых деревьях можно применить выломку побегов.

В начале лета побеги ещё коротенькие, неодревесневшие. Когда длина не более 10 см, их очень легко выломать, раны быстро зарастут. У молодых деревьев с достаточно сильными приростами следует выламывать побеги, появляющиеся в верхней части основных веток. Обычно из таких побегов вырастают сильные ветки волчкового типа. У старых деревьев их надо беречь, особенно удачно расположенные, так как они годны для замены стареющих, с ослабленным ростом. А пока дерево молодое, такие побеги в большинстве случаев не нужны. Особенно полезно выламывать их после сильного снижения кроны, потому что волчковые побеги растут очень сильно, и вскоре вся работа по снижению высоты дерева может пойти насмарку. Более того, если своевременно не выломать их, в верхней части кроны образуется буквально щётка из мощных волчков. Обрезать их и неудобно, и трудно.

А если вы вдруг пропустите год-другой, не сможете почему-либо сделать обрезку? Тогда над сниженной вами кроной создастся ещё одна - мощная, густая, сильно облиственная. Ветви её перехватят всю влагу и минеральное питание. Солнечные лучи не пробьются через плотный полог листьев, и в нижней части крона начнет хиреть, оголяться. Вскоре крона станет ещё выше, чем была до снижения, и по структуре она ухудшится. Поправить положение будет сложно. Вот поэтому мы и рекомендуем: летом, пока побеги ещё не одревеснели, выломайте те, которые, по вашему мнению, лишние, т. е. не имеющие перспективы развития. Это не займёт много времени, а эффект будет высокий.

Не всегда легко и просто добраться до побега, подлежащего выломке. Иногда он и высоко, и далеко в глубине кроны. Не залезайте на дерево. Не надо рисковать. Да и кору, возможно, сдерёте, а такие раны зарастают очень долго и плохо. Возьмите палку, привяжите к ней металлический крючок (лучше предварительно его заточить с внутренней стороны) и, захватив побег у основания, резким рывком на себя выломайте его.

Иногда случается, что с выломкой поторопились, И тогда вместо выломанных появляются новые побеги. Не огорчайтесь. Повторите операцию. Даже при двойной и тройной выломке затраты времени и труда будут гораздо меньшими, чем на обрезку.

У подмёрзших деревьев выламывать побеги не спешите. Погодите, пока выяснится, как чувствует себя ветка, на которой расположен этот волчок. Нередко бывает так, что подмёрзшая ветка за счёт запасов весной может начать активно развиваться: распускаются почки, появляются цветки, листья, а затем вдруг всё начинает усыхать. Вот здесь, если, конечно, дерево в целом достаточно хорошо сохранилось, волчки и пригодятся. Усыхающую ветку можно будет обрезать с переводом на удачно расположенный сильный волчок и на его основе формировать новую ветку.

Не выламывайте у стареющих деревьев все волчки подряд. Они также могут пригодиться для замены (обновления) веток.

Прищипка, или пинцировка побегов, применяется в том случае, если надо вместо сильного прироста получить обрастающую ветку и вынудить её раньше плодоносить.

Успех пинцировки во многом зависит от правильности выбора времени её проведения. В средней полосе лучше всего её делать где-то во второй декаде июля. Однако лучше ориентироваться по длине побега, подлежащего прищипке, Он должен быть около 12-15 см. До окончания роста должно оставаться не менее двух, но и не более трех недель.

Прищипывают (обрезают) верхушку побега над третьим - пятым настоящим листочком. Если вы поторопились и провели прищипку несколько раньше, чем надо было бы, или если по погодным условиям года рост затягивается, пазушные почки могут пробудиться и тронуться в рост. Не спешите их удалять. Образуются коротенькие приросты типа кольчаток, копьец - пусть остаются, не трогайте их. Это то, что надо. Если вырастет один длинный прирост, прищипните его над третьим-четвёртым листом. Образовалось два и более длинных прироста - обрежьте ветку над самым нижним из них, а оставленный (или оставленные) прищипните, как обычно. Упустили время, опоздали с пинцировкой - не стоит и проводить её. Бесполезно - эффекта не будет. Помните, однако, что, пинцировка может несколько снизить, морозостойкость ветки, подвергнутой этой операции. Поэтому применяете её только к тем побегам, которые не особо важны для дерева. Это не должны быть побеги продолжения основных ветвей и центрального проводника.

Есть и другие способы предупреждения развития сильных веток и раннего превращения их в обрастающие, без особых хирургических вмешательств. Садоводы давно заметили, что чем ближе положение ветки в пространстве к горизонтальному, тем слабее она растёт и тем больше закладывается на ней цветковых почек. Эту закономерность чаще и успешнее всего используют в практическом плодоводстве при формировании, например, пальметт различного вида, веретеновидных крон и др. Да и при формировании обычных сферических крон часто пользуются отгибанием ветвей. Особенно если имеют дело с деревьями сортов, склонных к позднему началу плодоношения.

Отгибать ветки можно практически в любое время. Но если сделать это в начале одревеснения побегов, то заданное положение они приобретут очень быстро. Если же ветки отогнёте после листопада, то они не привыкнут к новой для них ориентации и к весне.

Закреплять ветки в заданном положении можно любым удобным и доступным вам способом: подвязывая бечёвкой к расположенным ниже веткам, стволу, штамбу или к забитому в землю колышку. Но во всех случаях помните, что бечёвка, особенно если узел был затянут туго, может врезаться в кору; позднее образуется перетяжка, и ветка может отломиться. Особенно опасны перетяжки на стволе и штамбе. Следите за подвязанными ветками и своевременно снимайте бечёвку.

Другой эффективный способ отгибания веток - попарное переплетение. Потом, когда ветки к такому положению привыкнут, можно будет обрезать их концы, и останутся короткие веточки, покрытые плодоносной древесиной.

Тонкие ветки, тем более отходящие от несущей их ветви или ствола под достаточно широким углом (более 50°), отгибаются без труда. При отгибании более толстых веток можно в месте сгиба с нижней стороны сделать 3 надреза ножом или пилкой. Глубина примерно 1/3-1/2 толщины ветки. Это не опасно. Раны хорошо зарастают. Труднее сгибать ветки, отходящие под острым углом. Иногда надо просто отказываться от этой затеи. Но если уж необходимо отогнуть такую ветку, то сначала место отхождения её укрепите тугой перевязкой шпагатом, а затем очень осторожно, отгибая, отпуская, сильнее отгибая и снова отпуская, поставьте ветку в нужное положение. Спустя несколько дней шпагат, крепящий ветку под нужным углом, можно снять.

При дуговидном отгибании веток на вершине дуги обычно пробуждаются почки и образуются сильные волчковые ветки. На этом принципе и основано формирование. Появляющиеся сильные ветки попеременно отгибают то в одну, то в другую сторону и получают нужную крону. Но в других случаях не допускайте образования дуг, чтобы не создавать себе лишней работы.

После вступления деревьев в плодоношение посмотрите, какие из отогнутых веток вам не нужны. Некоторые загущают крону, некоторые перегружают её плодовыми ветками, па других постоянно образуются волчки. Присмотритесь и поступите с ними по-хозяйски: часть удалите на кольцо, часть обрежьте покороче, часть оставьте, пусть растут и плодоносят до следующей ревизии. Отгибание веток до горизонтального или пониклого положения может ускорить вступление деревьев в плодоношение.

Но бывает, что отгибания недостаточно. Деревья некоторых сортов очень слабо реагируют на этот приём. В этом случае более эффективным может оказаться кольцевание веток. Оно заключается в удалении полоски коры вокруг ветки.

При кольцевании можно удалить кору по кольцу, по спирали, двумя, полукольцами - это особого значения не имеет. Как удобнее! И, приятнее, так и делайте. Но есть и обязательные правила. Сделав один разрез коры по первой линии, отступите от него вверх или вниз примерно на 1 см и сделайте другой, параллельный первому. Затем осторожно снимите полоску коры между этими надрезами. Рану замажьте садовым варом или обмотайте пленкой либо изоляционной лентой, чтобы предупредить иссушение оголенных тканей ветки. Из листьев окольцованных веток отток продуктов фотосинтеза практически прекратится, что будет способствовать дифференциации почек в цветковые. Дерево переключится на плодоношение. Но помните, что кольцеванием можно пользоваться не всегда. Так, оно совершенно не подходит для ослабленных яблонь. Принесет оно вред, а не пользу и груше, и вишне, и сливе. Не следует кольцевать и основные ветки кроны яблони, так как это часто приводит к ослаблению всего дерева.

Есть ещё и другой, довольно своеобразный способ кольцевания - накладка плодового пояса. Накладка его на дерево обязывает его к плодоношению. Возьмите полоску мягкой жести шириной 5-7 см и длиной чуть больше окружности ветки или ствола в том месте, где собираетесь наложить пояс. По краям жести сверху и снизу сделайте надрезы или треугольные вырезы. Это надо для того, чтобы предупредить повреждение коры дерева при росте в толщину. Без таких надрезов края жести будут врезаться в кору. Оберните подготовленный таким образом плодовый пояс вокруг штамба или ветки и туго стяните проволокой. Перетяжка существенно ослабит отток продуктов фотосинтеза, что обычно стимулирует закладку цветковых почек. Преимущества плодового пояса перед обычным кольцеванием в том, что в первом случае процесс обратимый: плодовый пояс можно в любое время снять. Обмен между корнями и надземной системой восстановится, но дерево уже будет плодоносить и без пояса.

Для более опытных плодоводов можно напомнить о таком способе регулирования роста и плодоношения, как кербовка. Если, например, возникнет необходимость вызвать к росту ветку там, где её нет, а имеется только почка, которая без принуждения, по-видимому, не тронется в рост, следует прибегнуть к кербовке. Заключается она в удалении над почкой полоски коры шириной примерно 3-4 см вместе с кусочком древесины. Надрез может быть прямоугольным, полулунным, крестообразным. Суть не в форме, а в содержании. Важно, чтобы были перерезаны транспортные пути над почкой. Она пробудится, из неё начнет расти побег, и вы получите желаемую ветку. Применяют кербовку и в некоторых других случаях. Только если надо усилить рост ветки, надрез делают над почкой, если надо ослабить - под ней. Для кербовки можно использовать любой остро заточенный нож: садовый, окулировочный, перочинный и даже кухонный. Безусловно, кербовка применима только к молодым деревьям. Не надо напрасно тратить время и пытаться регулировать рост и плодоношение взрослых деревьев таким «маломощным» приёмом. Здесь и воздействие должно быть более мощным.

Регулирование роста и плодоношения далеко не исчерпывается указанными выше приемами. Но в данной статье мы и не ставили себе целью рассказать обо всех возможных способах воздействия на растение. Речь шла о тех приемах, которые направлены на уменьшение степени обрезки молодых деревьев, о стимуляции более экономного расходования продуктов фотосинтеза и ускорения на этой основе вступления деревьев в плодоношение.

Р. Кудрявец, доктор с.-х. наук

http://sadisibiri.ru/obrez-zelen-oper.html